Les Hautes Roches : une bistronomie aux promesses non-tenues

C’est au cœur de l’hôtel quatre étoiles Les Hautes Roches, surplombant la Loire et lové dans le vignoble de Vouvray, que se niche le restaurant bistronomique de Rochecorbon, dirigé par le chef Hervé Lussault, également à la tête du restaurant étoilé de l’établissement. Un cadre qui fait rêver, une maison Relais & Châteaux, et une promesse de cuisine raffinée accessible : tout semblait réuni pour un beau moment de gastronomie.

Nous arrivons en début de soirée, portés par cette attente. Pourtant, l’accueil manque cruellement de chaleur. La serveuse nous place sans ménagement à l’écart, arguant que la terrasse, pourtant déserte, est réservée aux clients de l’hôtel. Après quelques échanges insistants, nous obtenons finalement une table avec vue sur la Loire, et le spectacle du soleil couchant sur le fleuve, malgré la route qui coupe légèrement la perspective, offre un premier apaisement.

Heureusement, le sommelier relève le niveau. Disponible, précis et à l’écoute, il accompagne notre repas avec des suggestions justes et passionnées. Nous débutons par un Triple Zéro du Domaine de la Taille aux Loups, que nous avions déjà apprécié ailleurs, et qui ici, en terre de chenin, dévoile toute sa finesse. En accord avec nos plats, il nous propose ensuite un Menetou-Salon 2022 du Domaine Minchin, dont la richesse solaire étonne pour un pinot noir.

Côté assiette, l’entrée laisse déjà entrevoir quelques désillusions. Le carpaccio de veau façon Vitello, accompagné d’une mayonnaise à la truffe, affiche une portion généreuse, mais manque cruellement de finesse et de relief. La mayonnaise est neutre, sans aucune trace perceptible de truffe, et les tranches de veau, trop épaisses, rendent l’ensemble lourd et peu subtil. La fraîcheur des produits n’est pas en cause, mais l’assaisonnement inexistant laisse une impression d’inachevé.

Le plat principal, une volaille fermière du Val de Loire à la verveine, accompagnée d’un jus au crémant de Loire truffé, affiche plus de maîtrise dans les cuissons. La viande est fondante, les légumes à la française bien travaillés. Mais à nouveau, le déséquilibre des saveurs vient gâcher l’harmonie : la sauce, beaucoup trop salée, domine l’ensemble jusqu’à en devenir écœurante. Et toujours pas de truffe perceptible, une constante dans ce repas.

La sélection de fromages vient confirmer le manque d’enthousiasme : trois morceaux sans surprise, sans audace, alors que nous sommes au cœur d’une région d’une richesse fromagère exceptionnelle, notamment en chèvres. L’impression est celle d’un choix par défaut, sans personnalité.

Le menu, raisonnable en apparence, 38 € pour une entrée et un plat, 45 € pour le trio classique, laissait espérer une belle approche de la bistronomie, portée par un chef étoilé. Mais l’exécution inégale, le manque d’originalité, et surtout, les problèmes récurrents d’assaisonnement, ne sont pas à la hauteur des ambitions affichées. Seul le sommelier a su faire de ce repas un moment plus attentif et cohérent.

Le restaurant de Rochecorbon, malgré son décor enchanteur et sa filiation gastronomique, laisse un goût de rendez-vous manqué. Entre un service impersonnel, une cuisine techniquement correcte mais sans émotion, et un cadre au potentiel sous-exploité, l’expérience reste en demi-teinte. Une adresse qui pourrait offrir bien plus, si elle s’autorisait à accorder autant d’attention à l’assiette qu’à son environnement.

Un cadre enchanteur, un sommelier remarquable… mais une cuisine qui peine à suivre. L’expérience laisse un goût de potentiel inabouti.